8(916) 816-40-84

8(926) 523-33-05

Выращивание огурцов в теплице Многие садоводы любители, особенно неопытные, хотят знать про выращивание огурцов в теплице. Эта статья поможет многим узнать все тонкости технологии выращивания огурцов в теплице. Плоды огурца содержат аналог инсулина, пептинообразующие ферменты, йод и калий. Растение весьма требовательно к теплу. При температуре ниже 12°С семена не прорастают, при температуре 18°С всходы появляются медленно (через 8—10 дней), а при 30°С — через 3—5 дней. Семена, высеянные в холодную почву, нередко погибают. Для молодых всходов губительны заморозки даже около минус 0,5°С. Наиболее оптимальная температура при вегетации растений 22—28°С. Огурец — светолюбивое растение короткого дня (10— 12 часов). При затенении растет и плодоносит плохо. Огурцы в теплице Огурцы дают высокий урожай только на богатых органическим веществом почвах. Корни у огурца слабые, глубже 20 см они не проникают, поэтому крайне чувствительны к почвенному плодородию. Опытные огородники знают — без навоза огуречная грядка будет пустой. Огурцы не боятся высоких доз органики. Ее вносят от 4 до 20 кг на 1 м2. Почву лучше удобрять навозом, но его можно заменить перегнившим мусором, листьями, торфом, соломой, опилками. Такой компост обязательно нужно обогатить азотом (20 г аммиачной селитры на 5 кг опилок). Вносить удобрения лучше локально. Вдоль гряды, на месте будущего рядка, копают канаву, укладывают органические удобрения слоем 15— 20 см и засыпают землей слоем 12—15 см. Получается своеобразный пирог. Через 5—6 дней высаживают растения. Минеральные удобрения тоже нужны: 10—15 г аммиачной селитры, 17—25 г сернокислого аммония, 20—30 г суперфосфата и 10—20 г хлористого калия на 1 м2. Песчаные почвы требуют больше азотных, пойменные—калийных удобрений. В начале вегетации растения огурца усваивают азот интенсивнее других элементов, поэтому после посадки через 3—4 дня растения следует подкормить аммиачной селитрой (15—20 г на 1 м2), особенно если почвы легкие. В период образования плетей и плодоношения огурцы наиболее интенсивно используют калий, поэтому в этот период вносят на 1 м2 20 г азотнокислого калия и 2 5— 30 г суперфосфата. Огурец — неженка, любит тепло. Если вы хотите получить дружные всходы, семена перед посевом прогрейте при температуре 50—55°С в течение 2,5—3 часов. Лучше, чтобы они хранились 2—3 года. Огурцы — самые влаголюбивые из всех овощных культур. Они перестают расти, если влажность почвы снижается до 10,1% от полной влагоемкости, в то время как, например, капуста прекращает рост только при 8,7% влажности почвы. Оптимальная относительная влажность воздуха — 80—90%, почвы — 65—95% влагоемкости. Но не нужно забывать, что и избыточная влажность почвы вредна, так как в перенасыщенной водой почве недостаточно воздуха, корневая система задерживается в росте и может отмереть совсем. Огурцы наиболее продуктивно развиваются, если в воздухе содержится не менее 0,2—0,3% углекислого газа, следовательно внесение навоза особенно эффективно для них. Если после длительного похолодания устанавливается теплая погода, огурцы следует немедленно подкормить аммиачной селитрой. Подкормку проводят с заделкой удобрений в борозды на глубину 5—7 см, затем борозды поливают. При пониженных температурах нарушается жизнедеятельность корней и растения начинают испытывать затруднения в усвоении минеральных солей. В этот период их необходимо поддержать внекорневыми подкормками, которые на 4— 5 дней ускоряют начало плодоношения и увеличивают урожай. Для внекорневой подкормки используют аммиачную селитру в концентрации 0,5%, суперфосфат 0,3, хлористый калий 0,2, марганцовокислый калий 0,05%. Из суперфосфата в течение суток готовят водную вытяжку. Опрыскивание проводят в вечерние часы в безветренную, сухую погоду, расходуя 0,5 л раствора на 1 м2. Обеззараживание семян от вредителей и болезней можно проводить в растворе микроэлементов и биологически активных веществ. Для этого в 1 л горячей воды разводят 1 чайную ложку нитрофоски, медный купорос и борную кислоту, взятые на кончике ножа. Используется для протравливания и такой раствор: по 1 столовой ложке сухого коровяка и просеянной древесной золы растворить в 1 л горячей воды. Семена держат в тряпочке, смоченной одним из растворов, в течение 12 часов. Семена огурцов Высокими дезинфицирующими свойствами обладают сок алоэ, 2%-ный раствор перекиси водорода, сок мерзлого картофеля. Сок можно выжать из 2 кг проросших ростков картофеля, предварительно настоянных в 10 л горячей воды 48 часов. Затем рабочий раствор разбавляют водой в соотношении 1:4 и обрабатывают им семена огурца. Перед посевом отбирают вручную семена (лучше 2—3-летнего хранения). После замачивания в обеззараживающем растворе семена промывают водой, рассыпают между слоями влажной марли или бумажных салфеток и закаливают при пониженных температурах. Семена относительно устойчивых к холоду сортов можно прохолаживать 48 часов при температуре 0—2°С или закаливать переменными температурами (18—20°С в течение 6 часов и от 0° до минус 2°С — 18 часов). Закалка проводится в течение 5— 7 суток. Для остальных сортов закалка проводится при температуре 0°С. Семена при закаливании периодически увлажняют. Рассада огурцов Рассаду огурца выращивают в бумажных, пленочных, торфяных или торфоперегнойных горшочках, заполненных почвой. Семена высевают по одному в горшочек и накрывают влажной тканью, чтобы почва не пересыхала. До появления всходов выдерживают температуру 25—28°С, после их появления в течение 3—5 дней —15—17°С днем и 12—14°С ночью. В пасмурные дни температуру поддерживают на уровне 20—22°С. Рассаду в теплицах поливают через 2—3 дня, в комнатах—ежедневно утром и подкармливают. Для подкормки применяется раствор из 15—20 г аммиачной селитры, 30—40 г суперфосфата и 10 г хлористого калия на 10 л воды. Это количество раствора расходуется на 100—120 растений в горшочках. При выращивании в теплице рассада огурцов подкармливается раствором коровяка (1:6) или птичьего помета (1:12) с добавлением 20— 30 г суперфосфата и 10—15 г сульфата калия на 10 л. На 1 м2 расходуется 5 л питательного раствора. После подкормки рассада должна обмываться чистой теплой водой. Для раннего выращивания огурца в пленочных теплицах устраивают паровую гряду. Хорошо разогревшееся биотопливо закладывают слоем толщиной 30 см и шириной 50 см и засыпают почвосмесью. На гряде устанавливают пленочное укрытие, что позволит пересаживать огуречную рассаду в теплицу на месяц раньше, чем в теплицы только на солнечном обогреве. В теплицы на солнечном обогреве высаживают рассаду огурцов только после окончания весенних заморозков. Рассада огурцов высаживается в возрасте 30—35 дней в количестве 4— 5 растений на 1 м2 по схеме 60 х 30(40) см. Растения высаживают прямо в горшочке, который заглубляют на 3/4 высоты и умеренно поливают водой температурой 24—26°С. При выращивании огурца поддерживают температуру в солнечную погоду до 28—30°С, в пасмурную — 20—22°С, в ночные часы — 15— 18°С. В солнечные дни теплицы обязательно проветривают. Большое значение для огурца имеют как корневые, так и некорневые подкормки, проводимые через 10 суток. Корневые подкормки. На хорошо заправленных почвах достаточно двух. Первая подкормка необходима в фазе 3-го настоящего листа из расчета 8— 15 г: суперфосфата — 10— 15 г и хлористого калия 3—8 г на 1 м2. Ее вносят в бороздки на глубину 4 — 5 см с расстоянием от растений 6—7 см. Вторую подкормку вносят на глубину 10—12 см с расстоянием от растений 10—15 см. Очень полезны органические подкормки: коровяк, разбавленный водой в соотношении 1:4,5, куриный помет, разбавленный водой в соотношении 1:10 (1:15) или зола— 2 стакана на 10 л воды. Органические удобрения предварительно помещают в тару на несколько дней, разбавив их небольшим количеством воды. Затем одну часть раствора разбавляют 10— 15 частями чистой воды. Подкармливают растения после полива или дождя. При снижении деятельности корневой системы, ослаблении растений применяют некорневые подкормки, которые позволяют быстро устранить признаки недостаточного питания и восстановить ассимиляционный аппарат, а также и устойчивость к неблагоприятным факторам среды. Некорневые подкормки минеральными удобрениями создают благоприятные условия для роста и развития растений, способствуют увеличению урожайности огурцов на 15—20%, существенно улучшают качество плодов. Кроме того, некорневые подкормки оказывают существенное влияние и на устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды, уменьшают поражение их болезнями и вредителями. При некорневых подкормках целесообразно применять и набор имеющихся микроэлементов. Для приготовления раствора берут на 10 л воды: мочевины 5— 15 г, двойного суперфосфата 10—20 г, хлористого калия 7—15 г, сернокислого магния 1—5 г и одну таблетку или 10 мл маточного раствора микроэлементов. Раствор суперфосфата готовят за сутки до его применения, многократно помешивая, затем отфильтровывают через четыре слоя марли. Растения опрыскивают во второй половине дня или в пасмурную погоду. При некорневых подкормках минеральными удобрениями на поверхности листьев остаются соли, которые при высыхании необходимо смыть потоком чистой воды. Схемы формирования огурца. Огурцы, выращиваемые в теплице, если их растят на шпалерах, следует формировать по определенной схеме (рис. 94). Вначале проводят «ослепление». Из листовых пазух нижней части растения на высоте 50 см удаляют все боковые побеги и цветочные бутоны. Выше зоны «ослепления» следующие 4—5 боковых побегов (до высоты растения 1 м) прищипывают на один лист и одну завязь. Боковые побеги в средней и верхней части главного стебля (до высоты 1,5— 1,7 м) прищипывают на два листа и две завязи, а верхние (под шпалерой) — на три-четыре листа и три-четыре завязи. Побеги второго порядка в нижней части растения рекомендуется удалять, а в средней части растения — оставлять по одному листу и одной завязи, а у шпалеры — по две завязи. Формирование плодов. Оптимальная нагрузка на главный стебель (до шпалеры) — четыре-шесть завязей в зависимости от развития растений. Все женские бутоны до высоты 1 м удаляют. Сбор первых плодов проводят, когда их масса достигнет всего 200— 250 г, а в дальнейшем собирают плоды массой 300—500 г. Формирование верхушек главного стебля. После того как верхушка перерастает шпалеру, ее плавно пригибают к проволоке, закручивая на один оборот, прищипывают точку роста за четвертым листом и отрезным шпагатом привязывают к проволоке. За шпалерой побег из первой пазухи листа выламывают, а остальные три побега равномерно распределяют в пространстве. Потом их прищипывают через каждые 50 см с оставлением побега продолжения. С началом массового плодоношения побеги, выходящие в междурядия, прищипывают (без учета листьев и завязей) и направляют их вниз в глубь ряда. Рис. 94. Схемы формирования растений огурца женского типа цветения (до шпалеры) в осенней (Л) и зимне-весенней культуре (Б), а также партенокарпического (В) и пчелоопыляемого (Г) огурца в зимне-весенней культуре: 1 — удаляют все боковые побеги и плоды, 2 — прищипывают на 1 лист и 1 плод, 3 — подвязывают к горизонтальной шпалере, 4 — подвязывают к горизонтальной шпалере и опускают 3 боковых побега из пазух верхних листьев, прищипывая их через 50 см, 5 — припрятывают на 2 листа и 2 плода, б — односторонний зонтик, 7—двусторонний зонтик (размеры в сантиметрах) В течение всего вегетационного периода одновременно с формированием растений огурца рекомендуется удалять и усы. Перед первым сбором плодов растения хорошо поливают, расходуя на 1 м2 от 3 до 7 л воды (температура 22—25°С). Затем в течение всего периода вегетации влажность почвы поддерживают на уровне 76—78%. Поливают растения через один-два дня, а в жаркие дни — каждый день. Влажность воздуха 80—85%. Полив удобнее всего проводить приземный с ограничением зоны разбрызгивания и поливать так, чтобы вода как можно меньше попадала на листья. В последние годы распространился метод выращивания огурцов в пленочных необогреваемых теплицах. Особую роль при этом играет выбор сорта, ибо на дачных участках не всегда есть пчелы. Без них невозможно опыление. Рекомендуется выбирать самоопыляемые, или по-другому партенокарпические сорта огурцов. Необходимо очень серьезно отнестись к выбору сорта для пленочных теплиц. Нужны партенокарпические сорта и гибриды, но можно использовать и сорта, рекомендованные для открытого грунта, если опыление гарантируется. Достичь этого можно, регулярно открывая теплицу. При посадке рассады огурца на постоянное место между рядами оставляют расстояние 120 см, между растениями — 25—40 см, получится 2,2—3,3 растения на 1 м2. Для сортов менее облиственных предпочтительнее ленточная посадка с расстоянием между лентами 80—90 см, между рядами — 60—70 см, в ряду — 30— 40 см, то есть по 3,5—4,5 растения на 1 м2. Оптимальный возраст рассады 20—25 дней. Рассаду для теплицы выращивают, как обычно. Грунт в теплице сильно уплотняется, поэтому нужны рыхлящие вещества. Высадку в теплицы в зависимости от погоды проводят 15—20 мая. Возраст рассады — 28—30 дней. Главное при посадке — не закрывать грунтом подсемядольное колено. Через 2—3 дня после посадки приступают к подвязке растений к шпалере. Проволоку натягивают на высоте не более 1,8 м, что облегчает уход за растениями. Стебли регулярно подкручивают к шпагату. Температуру воздуха в теплице поддерживают в пределах 25 — 27°С, а после начала сбора огурцов — 27—30°С. В пасмурную погоду температуру снижают до 24—25°С. Ночная температура не должна быть ниже 18—20°С. Поливы проводят через 1—2 дня. Выращивать огурцы можно на шпалерах. Этот метод значительно предохраняет растения от ложной мучнистой росы. Вдоль рядка натягивают проволоку или шпагат на высоту 0,8—0,9 м. Когда растения поднимаются, на листьях меньше конденсируется капельная влага, они лучше проветриваются. Таким образом шпалеры- турники помогают огурцам быть здоровыми и сильными. В последнее время все чаще применяется выращивание огурцов на вертикально натянутой сетке, при этом используется естественное свойство растения цепляться за опору. В небольшой теплице можно использовать этот способ, натянув два наклонных сетчатых полотна в виде шатра (рис. 95, а). Растения при этом хорошо освещаются, а находясь в таком «шатре» удобно ухаживать за ними и собирать урожай. Огурцы свисают вниз и их не нужно искать среди листвы. Стебли и листья при сборе плодов не повреждаются и урожайность, естественно, увеличивается. В теплицах огурцы рекомендуется выращивать на вертикальной шпалере. Для этого над рядами высаженных растений на высоте 170—200 см натягивается проволока. Один конец шпагата скользящим узлом подвязывается к проволоке, другой на высоте 10—12 см — к растению. По мере роста стебель закручивается вокруг шпагата. Огородник А. Ситников использует для вертикального выращивания огурцов опоры другой конструкции. От металлической (желательно оцинкованной) сетки с ячейками размером 1,5×1,5 или 2 х 2 см кусачками отделяется полоса шириной в одну ячейку и длиной 1—2 м. Получается опора, похожая на маленькую пожарную лестницу (рис. 95, б). Вертикальную опору делают из оцинкованной проволоки диаметром 3 мм. Кусок проволоки длиной 1—1,5 м огибают вокруг металлической трубки диаметром около 1,5 см. Получается петля (рис. 95, в), которую зажимают в тиски и делают остальные с таким расчетом, чтобы расстояние между ними было 10—15 см. На обоих концах проволоки сгибают крючки. Получается готовая опора (рис. 95, г), названная «кудряшками». Используют илатунные полосы толщиной 1 мм и шириной 5 см (рис. 95, д). Края полос по всей длине совмещают так, чтобы в центре было пространство. В качестве опор могут применятся легкие металлические цепи. Все виды опор, кроме второй, крепятся на трос с помощью металлических крючков или веревки (рис. 95, ж). Вместо троса можно использовать веревку. Если растения выращивают в теплице, то трос дополнительно привязывают в нескольких местах к ее крыше. При выращивании огурцов в теплицах растения прищипывают, учитывая биологические особенности сортов и гибридов. Уборку зеленцов на вертикальных шпалерах проводят через 1—2 дня, не допуская их перерастания. Задержка со сбором зеленцов приводит к медленному росту завязей, их осыпанию и в конечном результате — к снижению урожая. Рис.95. Способы вертикального выращивания огурцов: а — на сетке, б — на металлической сетке, в — петля, г — "кудряшки", д — сетка из просечки, е — крючки, ж — подвязка шпагатом Выращивание огурцов в парниках имеет свою технологию. Парник набивают хорошо разогретым биотопливом и уплотняют. Через 3—4 дня биотопливо оседает и его дополнительно уплотняют. В биотопливе проделывают канавку глубиной 10—12 см и шириной 20—25 см и заполняют почвенной смесью так, чтобы слой почвосмеси в канавке был не менее 23—25 см, а над биотопливом —10—12 см. Почву выравнивают и делают лунки глубиной 10—12 см, поливают их водой и высаживают рассаду из расчета от 3—4 до 5—8 растений на 1 м2. В парнике поддерживается температура: днем 25—27°С, ночью — 16—18°С. Растения поливают теплой водой — до цветения умеренно (4—6 л воды на 1 м2) через 3—4 дня, в период плодоношения — через день с удвоенной нормой расхода воды. В солнечные дни с 11 до 12 часов делают полив и парник закрывают, в результате воздух насыщается парами воды. Высокая температура (26—30°С) и влажность (95—100%) способствуют интенсивному росту листьев, плетей и закладке женских цветков. Перегрев свыше 30°С нежелателен, поэтому парники через один-два часа «банной» процедуры приоткрывают. Подкормки растений в парниках проводятся несколько раз. Первую подкормку делают через 10—14 дней после посадки раствором из 15—20 г нитроаммофоски в 10 л воды, вторую и последующие подкормки делают через 10— 14 дней, чередуя минеральные и органические удобрения. В органическую подкормку (коровяк 1:6 или птичий помет 1:15) добавляют 10 г суперфосфата на 10 л раствора. При отставании роста растения подкармливают раствором мочевины (15 г на 10 л воды). В жидкую подкормку можно добавлять микроудобрения. После длительной пасмурной погоды проводят внекорневую подкормку раствором мочевины (10 г на 10 л воды). Огурцы, выращиваемые в парнике, по мере роста их плетей направляют к продольным сторонам парника и прищипывают к почве. Зеленцы убирают регулярно. Снимают их осторожно поворачивая плоды вместе с плодоножкой и отсоединяя от побега нажатием пальца. Плети при уборке зеленцов не поднимают и не переворачивают. Выращивать огурцы на утепленном грунте следует на хорошо освещенном, защищенном от холодных северных ветров участке. Лучшие предшественники огурцов при этом — томат, капуста, горох. Весной на плантацию на 1 м2 вносится 10—15 кг свежего навоза или перегноя. Перед посадкой при перекопке вносится по 40 г нитроаммофски или 15—20 г суперфосфата и по 10—20 г мочевины и сульфата калия. Высаживают только хорошо закаленную рассаду огурцов, когда минует опасность заморозков. Чтобы не получить ущерба от повреждения рассады, можно использовать более раннюю ее посадку с одновременным посевом пророщенных и сухих семян. В случае гибели рассады от заморозков семена дадут всходы. Если условия будут благоприятными, лишние растения удаляют. Расстояние между растениями должно быть 10— 15 см. Уход за огурцами в теплицах состоит в рыхлении, поливах, проветривании и подкормках. Рыхлят почву неглубоко, чтобы не повредить корневую систему. Проветривают, приподнимая полотнище пленки, которую при наступлении теплой погоды поднимают на весь день. Полив растений проводится по мере необходимости. Подкормки проводятся так же, как и в парниках. Что губит огурцы? Враг номер один для огурца — паутинный клещ. Меры борьбы должны быть беспощадными — осенью обязательно нужно перекопать почву, провести дезинфекцию теплиц. Если клещ появился, растения опрыскивают настоями и отварами из ромашки аптечной, картофеля, лука репчатого, чеснока, тысячелистника обыкновенного. Паутинный клещ на растениях огурца Ложная мучнистая роса. Распознать ее легко — на верхней стороне листьев образуются желто-зеленые пятна, с нижней стороны — серо-фиолетовый налет (грибница). Пятна постепенно сливаются, листья опадают. Ложная мучнистая роса развивается на огурцах во влажные годы, быстро прогрессирует при температуре 19—23°С. Возбудитель сохраняется на остатках больных листьев в виде спор. Они живучи, сохраняют свою вредоносность в течение 6 лет. Во влажной почве споры прорастают и происходит заражение всходов. Ложная мучнистая роса на огурцах Уберечься от ложной мучнистой росы можно выбирая устойчивые сорта. В теплицах следует избегать резких колебаний температуры и высокой влажности. Нужно проводить опрыскивание 0,4%-ной хлорокисыо меди или 1%-ной бордоской жидкостью. Мучнистая роса. Сначала на верхней стороне листа, затем на нижней образуются мелкие округлые пятна, покрытые белым, мучнистым налетом. Впоследствии они сливаются, покрывая всю площадь листа. Больные листья опадают. Инфекция сохраняется и на сорняках: подорожнике, осоте и др. Наиболее энергично она развивается, если есть капельная влага. Против мучнистой росы растения опрыскивают фунгицидами (70—80%-ной колоидной серой — 40 г на 10 л воды в закрытом и 20 г на 10 л в открытом грунте; 10%-ным изофеном — 60 г на 10 л воды). Хорошо действуют настои коровяка или перепревшего сена: 1 кг заливают 3 л воды, настаивают трое суток, процеживают, разводят в 3 раза и обрабатывают растения 1 раз в неделю. Мучнистая роса на листьях огурцов Бактериоз (угловатая пятнистость). На листьях проступают масляные пятна, которые темнеют, высыхают, и ткань выпадает; на плодах при бактериозе наблюдаются водянистые пятна. Помогает севооборот, удаление больных плодов. Регулярно 1 раз в 10—12 дней нужно опрыскивать 1%-ной бордоской жидкостью. Бактериоз огурцов Оливковая пятнистость, аскохитоз, антракноз также причиняют определенный ущерб. Главное условие, которое предохранит огурцы от врагов — строгое соблюдение режима температуры и влажности. При поражении растений антракнозом, аскохитозом, белой гнилью влажность воздуха в теплице снижают до 70%, проводят активную вентиляцию, прекращают поливы, удаляют пораженные части растений.

"Лето 4" 3х4
Теплица "Лето4" - является арочной конструкцией, выполненной из профильной трубы сечением 20х20х1,5 мм, и имеет 9 перемычек , выдерживает значительную снеговую нагрузку. Есть дверь и форточка, расположенная над дверью.
Размеры дверного проема: 1.80 х 0.90 м
Размеры проема для форточки: 0.90 х 0.30 м

Каркас двери, каркас форточки и поперечные усилители в торцах выполнены из профильной трубы 20 х 20 х 1,5 мм. Теплица покрывается сотовым поликарбонатом толщиной 4 мм, который крепится к двум нижним рядам перемычек с помощью саморезов. Теплица крепится к грунту колами длиной 50см, но можно устанавливать и на фундамент. Несмотря на свои довольно внушительные размеры, теплицы имеют не очень большой вес.

ЦЕНА : комплект с поликарбонатом - 18100 р.

комплект с установкой - 21100 р.

"Лето 6" 3х6
Теплица "Лето 6" - является арочной конструкцией, выполненной из профильной трубы сечением 20х20х1,5 мм, и имеет 9 перемычек , выдерживает значительную снеговую нагрузку. Есть дверь и форточка, расположенная над дверью.
Размеры дверного проема: 1.80 х 0.90 м
Размеры проема для форточки: 0.90 х 0.30 м

Каркас двери, каркас форточки и поперечные усилители в торцах выполнены из профильной трубы 20 х 20 х 1,5 мм. Теплица покрывается сотовым поликарбонатом толщиной 4 мм, который крепится к двум нижним рядам перемычек с помощью саморезов. Теплица крепится к грунту колами длиной 50см, но можно устанавливать и на фундамент.

ЦЕНА : комплект с поликарбонатом - 23000 р.

комплект с установкой - 26500 р.

Выращивание зеленого лука в теплице Каждый садовод гордится тем, что он выращивает на своем приусадебном участке. Это касается и сочной зелени, которую мы так рады видеть у себя на столе круглый год. Отдельно стоит отметить такой метод как выращивание зеленого лука в теплице. Чтобы вырастить хороший зеленый лук, нужно выбрать сорта, предназначенные именно для зелени, например сорт Спасский, Троицкий и др. Луковицы берутся небольшие, в диаметре 3-5 см. Делая посадку лука под зиму можно воспользоваться парником или пленочным укрытием. Выращивание зеленого лука в теплице, конечно же, лучше, так как урожай вы получите раньше. Для этого потребуется первоначально перекопать грядку с навозом и компостом и внести удобрение: 30 г суперфосфата, 15 г хлорида калия на 1 м2. Посадить лучше до сильных холодов, т.е. до 15 октября, чтобы лук дал корешки. Посадку производят на расстоянии 1,5-2,5 см друг от друга рядками. Между рядками 5 -7 см. Далее, сверху засыпают легкой почвой 3-4 см. С наступлением холодов посадки укрывают навозом вперемешку с большим количеством соломы или используют сфагновый торф, так же укрыв толстым слоем. Весной, в конце марта начале апреля, убираете утепляющие материалы и натягиваете пленку. С этого момента главное не забывать про удобрение и полив. Подкормка идет азотным удобрением (10-15г мочевины на 1м2) - 2 раза за весну. Зелень появляется к 5-15 мая. Лук можно посадить и весной, как сойдет снег и оттает почва. Но урожай будет позднее недели на две. Когда зелень достигает 20 см, ее можно убирать вместе с луковицами. Можно рассчитывать на урожай лука в среднем от 10 до 15 кг с 1м2 (расход посадочного материала 8-13 кг на 1м2).

Конструктор сайтов — uCoz